Siliconesandmore - Klantenservice

Eigenlijk is het verschil tussen werken met gips of  Acrylhars helemaal niet zo groot.

De twee grootste verschillen zitten hem in:

1)het mengen van de producten. Gips is al redelijk snel tot een glad “papje” te mengen terwijl Acrylhars meer intensief gemengd moet worden om tot een glad mengsel te komen.

2) Acrylhars neemt minder makkelijk vocht op. Vandaar dat het slim is om de alginaat mal niet met 4 delen water maar met 3 delen water te maken. Bij 4 delen water op alginaat komen er sneller weer waterdruppels uit het alginaat die terug te zien zijn in het acryl.

Eenmaal gemengd zou er geen verschil moeten zijn tussen het gieten met gips of het gieten met Acryl. Dit gezegd hebbende zal ik nu proberen e.e.a. verder uit te leggen.

De kleine luchtbelletjes, die je voornamelijk terugziet in de handen, zijn afkomstig uit de Acrylhars zelf en niet uit de mal. Deze luchtbellen zitten in de hars tijdens het gieten en stijgen op nadat de hars in de mal wordt gegoten.

Enkele van deze bellen halen het tot de gietopening en springen daar kapot terwijl andere bellen opstijgen en gevangen blijven tegen de binnenkant van de mal. Deze kunnen niet ontsnappen en harden daar uit.

De oplossing hiervoor is als volgt; Meng de acrylhars op de hoogste stand met een boormenger of mixer. Ga door totdat er geen klonten meer zijn en er een homogene massa is ontstaan.

Pak nu de mengbak met twee handen vast en draai deze met schokkende beweging afwisselend links en rechts en blijf dit herhalen. Deze beweging laat luchtbellen loskomen van de kant.

Vervolgens neem je de mengbak vast en tik je met de bodem op de tafel (ook dit doe je ferm) blijf dit zeker een minuut zo doen. Als laatste zet je de mengbak weer neer en herhaalt het links rechts draaien voor een minuut.

Het mengsel is nu optimaal voorbereid om luchtbelvrij te gieten. Let er op dat je bij het gieten de hars rustig in de mal laat stromen. Houdt ,voor het beste resultaat” de mal iets schuin en laat de acrylhars rustig via de wand in de mal lopen.  

Als de mal gevuld is neem je de beker vast en herhaal je de stappen van het mengen (dus draaien, tikken en weer draaien).

De ontbrekende vingertoppen,  de ontbrekende vingertoppen zijn te wijten aan het opsluiten van lucht tijdens het volgieten van de mal. Deze zijn niet het gevolg van het gebruik van acrylhars i.p.v. gips.

De oplossing voor dit probleem is het kantelen van de mal tijdens het volgieten. Vul de mal voor een deel en draai deze helemaal rond op een manier zodat de hars net niet uit de mal stroomt. Vul de mal vervolgens wederom met een hoeveelheid hars en draai ook weer rond. Ga zo door totdat de mal volledig is gevuld. Let hierbij op de volgende punten:

1 tijdens het ronddraaien van de mal mag er niet opnieuw lucht in de toppen komen

2 tijdens het ronddraaien kun je tegen de bak tikken om eventueel lucht los te trillen

3 kijk van te voren aan welke kant de vingertoppen zitten en zet aan die kant een streepje op de bak. Op die manier weet je (als de mal gevuld is) waar de moeilijke delen zitten en waar de lucht uit de toppen moet.

Vervormen van de duim, is afkomstig van het alginaat dat “te dun” op de duim zat. Doordat deze zo dun was is deze ingeklapt, kapotgescheurd en/of tijdens het vullen op de verkeerde plaats terug gekomen.

Je kunt goed voorstellen wat ik bedoel aan de hand van dit voorbeeld: Als ik een “te” kleine bak neem om mijn hand af te vormen dan zal ik met mijn duim bijna tegen de rand aan zitten. Tussen mijn duim en de rand van de bak ontstaat dan een dun vlies alginaat. Op het moment dat ik de hand uit de bak haal dan zal ik dat dunne vlies (ook al doe ik voorzichtig) van de rand af trekken en misschien zelfs scheuren. Op het moment dat ik de acrylhars in de mal giet zal de alginaat redelijk goed terug klappen maar net niet zoals het hoort. Het resultaat is dan een misvormde duim. Ditzelfde gebeurd als ik mijn hand niet in een mengbak stop maar insmeer met een “te dunne” laag alginaat.

De oplossing is eenvoudig… door het alginaat dikker aan te brengen (denk aan minimaal7 mm) krijgt de vorm meer vastheid (meer body).

Wat ook helpt is een verbinding maken tussen het alginaat en de steunkap. Druk hiervoor watten in het (vloeibare) alginaat voordat je het gipsverband aanbrengd. Op die manier maak je een verbinding tussen het alginaat en het gipsverband.

Hierdoor blijft het dunne alginaat toch op zijn plek en zal deze niet vervormen.

Indikken van de hars, het indikken van de hars is alleen nodig als je de hars gaat lamineren of opsmeren. Indikken van de hars, voordat je gaat gieten, is niet verstandig. De hars wordt dan minder vloeibaar en zal dan ook minder detail over nemen.

1. Sinaasappelhuid op epoxy:

   • Een sinaasappelhuid op epoxy ontstaat vaak door onregelmatigheden in het oppervlak tijdens het uithardingsproces. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals:
     • Temperatuurschommelingen: Epoxy reageert gevoelig op temperatuurveranderingen. Vermijd direct zonlicht en zorg voor een constante temperatuur tijdens het hele uithardingsproces.
     • Verontreiniging of vettigheid: Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak goed ontvet is voordat je de epoxy aanbrengt. Gebruik bijvoorbeeld aceton of water met ammoniak om vetresten te verwijderen.

2. Golvend oppervlak:

   • Een golvend oppervlak kan ontstaan door ongelijkmatige applicatie van de epoxy. Enkele mogelijke oorzaken zijn:
     • Onjuiste mengverhouding: Zorg ervoor dat je de epoxy volgens de juiste verhouding mengt om een gelijkmatige laag te krijgen.
     • Onvoldoende uitsmeren: Werk de epoxy goed uit met een roller of kwast om een egale laag te creëren.
     • Te dikke laag: Als je de epoxy te dik aanbrengt, kan dit leiden tot een ongelijkmatig oppervlak. Rol de epoxy gelijkmatig uit en let vooral op de randen en hoeken.

Kortom, let op de temperatuur, ontvet het oppervlak goed en werk zorgvuldig om een gladde afwerking te krijgen bij het gebruik van epoxy. 

Epoxy geeft een mooi eindresultaat en is fijn om mee te werken, maar....

Epoxy moet wel heel precies verwerkt worden.

Houdt daarom dit stappenplan aan:

1) Zorg dat de losse componenten op kamertemperatuur zijn (zie voor de juiste temperatuur het datablad)

2) Reken de precieze hoeveelheid per component goed uit. Houd dus de mengverhouding precies aan. Let hierbij goed op het datablad en let erop of de mengverhouding in gewicht of in volume is aangegeven. Dit is namelijk bijna nooit hetzelfde!

3) Gebruik vooral voor kleine hoeveelheden een nauwkeurige weegschaal. Een afwijking van meer dan 1-3% per component kan voor veel problemen zorgen. Als de weegschaal of volume spuit niet nauwkeurig genoeg is voor de gewenste kleine hoeveelheid, raden wij aan gewoon meer epoxy aan te maken.

4) Meng in een cilindervormige bak (mengbeker) en niet in een bak met hoeken. Meng zeer goed en neem vooral de bodem en de zijkanten goed mee. Giet na het mengen het mengsel over in een nieuwe mengbeker en meng nogmaals. Na eventueel vacuüm trekken giet / kwast je met een dunne straal de epoxy in de mal / over het voorwerp. Schraap hierbij juist NIET de bodem en de zijkanten mee. 

5) Zorg dat de ondergrond droog, stof en vetvrij is! Voorkom zeker siliconen vervuiling en vocht.

6) Zorg dat de omgevingstemperatuur tijdens de hele uitharding gelijk is. Het beste gelijk aan de gegeven temepratuur in het datablad (meestal tussen 20 en 25^oC)

7) Werk niet bij een te hoge luchtvochtigheid. Zeker niet boven 80% maar bij voorkeur liever onder 60%.

8) Gebruik alleen kleurstoffen en vulstoffen die geschikt zijn voor epoxy. Gebruik nooit te veel kleurstof omdat dit vaak tot oppervlakte problemen leidt en ook andere eigenschappen zoals warmtebestendigheid nadelig kunnen beïnvloeden.

Plakkerige plekken in de epoxy zijn niet alleen jammer, maar kunnen ook frustreren. Zeker als je een groot oppervlakte hebt bedekt en daar veel tijd in hebt gestoken en wellicht ook veel materiaal.

Het allerbeste, maar zeker ook heel veel werk is:

1) De plakkerige / vloeibare epoxy goed wegtrekken met een plastic spatel. Trek niet te veel over de goede plekken epoxy.

2) De rest plaklaag nog verder wegkrappen met een ijzeren krabber totdat je op de ondergrond of op goed uitgehard epoxy stuit.

3) Als het mogelijk is om de plek lokaal te behandelen dan dit deel nog licht opschuren inclusief aangrenzend goede stukken, stof vrij maken en nieuwe epoxy op gieten. Als het stuk niet lokaal te behandelen is omdat de beschadiging niet diepe genoeg is of omdat er angst bestaat dat de extra epoxy niet vlak kan uit vloeien moet helaas het hele stuk licht opgeschuurd worden en opnieuw overgoten.

Er zijn soms mogelijkheden om wat sneller te werken: In enkele gevallen waar de plakkerige peoxy maar kleine en vooral ondiepe plekken vormt kan ervoor gekozen worden om een 1 delige PU lak eroverheen te smeren. Of dit een oplossing is moet echter per geval getest worden. PU lak zoals: Jachtlak PU Zijdeglans

Als het goed is heb je voor deze onderzetters een epoxy genomen die tegen temperaturen van minimaal 80^oC kunnen.

Zorg ervoor dat:

• De epoxy volledig is uitgehard. Dit kan op kamertemperatuur (rond de 20^oC) 2 tot 3 weken duren
• De epoxy moet uitharden bij een constante temperatuur en niet bloot staan aan grote temperatuurschommelingen. Om dit te versnellen en te vergemakkelijken kun je de epoxy ook 2 tot 4 uur op 60^oC in de oven leggen. Gebruik liever geen oven waarin ook eten wordt bereidt.
• Gebruik niet te veel kleurstof en zeker niet te veel alcohol tinten. Deze doen al snel de warmte bestendigheid van de epoxy te niet!
• Gebruik alleen kleurstoffen die geschikt zijn voor epoxy.
• Zorg ervoor dat de epoxy perfect is afgemeten volgende de juiste mengverhouding en dat je goed mengt. Het liefst in 2 mengbekers (eenmal mengen in 1 beker, omgieten in de 2de beker en nogmaals mengen)
• Neem nooit de epoxy van de randen van de mengbeker mee in de uiteindelijke gieting!

Als het goed is heb je voor deze onderzetters een epoxy genomen die tegen temperaturen van minimaal 80^oC kunnen.

Hoewel de epoxy tegen hogere temperaturen bestand is en niet begint te schroeien, smelten of kleven, kan de epoxy wel degelijk zacht worden.

Dit gebeurd zeker als het warme kopje enkele minuten op 1 plek blijft staan. Doordat de epoxy tijdelijk zacht wordt deukt deze in. Na afkoelen wordt de epoxy weer hard, waardoor de deuken blijven zitten.

Dit is eigenlijk niet echt te voorkomen. Alle heldere (dus niet gevulde) harsen zoals epoxy, polyurethaan en polyester zullen indeuken onder een langdurig gewicht bij verhoogde temperatuur.

Wel zullen zeer hoge temperatuurbestendige epoxy minder indeuken.

Er bestaan ook sterk gevulde epoxy die niet meegeven tot een temperatuur van meer dan 140 ^oC. Nadeel is echter dat deze epoxy ondoorzichtig gevuld zijn (vaak met aluminium poeder etc).

Epoxy is een sterke hars, dat goed hecht aan veel soorten ondergronden.

Uiteraard is het zoals altijd belangrijk dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is. Opschuren van de ondergrond is zeker ook aan te raden.

Epoxy is meestal een heel dunnen vloeistof. Om de epoxy beter te kunnen verwerken moet je deze dus verdikken door verdikkingsmiddelen zoals talkpoeder of vezels.

Epoxy kan op deze wijze ook als plamuur gebruikt worden.

Wanneer je Litefill of holle glasparels gebruikt als vulmiddel kan je zelf een mooie lichtgewicht epoxyplamuur maken.

De siliconen Culinair is zeer geschikt voor het maken van zeepmallen. U kunt hiervoor ook de goedkopere condensatie siliconen C 20 A +B nemen. Deze zijn ook uitstekend geschikt voor het gieten of spatelen van zeepmallen. 
De flexibiliteit van beide siliconen is hoog en daardoor geschikt voor gedetaileerde zeepmallen. 
Het grootste verschil tussen beide type siliconen is te vinden in de mengverhouding: 
- Siliconen Culinair is 1 deel A + 1 deel B. 
- Siliconen C 20 is 100 delen A + 2 delen B. 
Prijstechnisch kunt u het beste gebruik maken van condensatie siliconen "Siliconen C 20 A + B" of de additie siliconen "Siliconen A Pink of Yellow". De condensatie siliconen geven in het begin nog een lichte geur af. Deze verdwijnt na verloop van tijd. Ook kan men deze siliconen 2 uur in de oven op 100 graden stellen en daarna (eerst laten afkoelen!!) in een sopje wassen en drogen. Op die manier is de geur ook weg. 

Een set Siliconen Culinair weegt 1 kg. De dichtheid van deze siliconen is 1,05 kg/ltr. Dat wil zeggen dat 1 kg siliconen gelijk staat aan 950 ml.

Alle siliconen in onze webshop kunnen minimaal tegen temperaturen tussen de -20°C en 240°C. De siliconen C HT 40 kunnen zelfs tot temperaturen van 380°C (kortstondig). De Siliconen culinair kunnen gemakkelijk tegen temperaturen van -40°C tot + 280°C voor zeer lange tijd (uren tot dagen).. Hierdoor zijn de siliconen zowel geschikt voor de vriezer alsook voor de oven. 

De "Siliconen Culinair"uit onze webwinkel verlenen zich uitstekend voor het gieten van een cakemal. Onder het kopje toepassingen vind u een voorbeeld van een badeend cake. Er zijn (in het geval van een cake) een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden: - De siliconen zullen op bepaalde plaatsen behoorlijk dik/massief zijn. Op deze plaatsen duurt het langer voordat de warmte tot het deeg is doorgedrongen. om deze reden zal de cake ietwat langer in de oven moeten staan.
-Op de plaats waar de siliconen Minder dik zijn, en dus minder massief, zal de warmte sneller het deeg bereiken. Op deze plaatsen zal het deeg dus eerder gaar zijn dan op andere plaatsen. (zie voorbeeld badeend de donkere plaatsen zijn de plaatsen waar de siliconen dun zaten). 
Op plaatsen waar de siliconen dun zijn, kan de mal ook een beetje meegeven wanneer de cake begint te rijzen/ uit te zetten. 
-Modellen met zeer veel detail of dunne uitsteeksels zullen bij ontmallen van de cake af kunnen breken.

Als de mal (gemaakt van Siliconen Culinair) na uitharden plakkerig en zacht aanvoelt zijn er een aantal oorzaken mogelijk. 

1. De mengverhouding 1:1 is niet of niet voldoende nageleefd. Een te groot verschil in de mengverhouding resulteert in niet of gedeeltelijk uitharden. Dit zorgt voor een plakkerig en zacht en minder sterk eindresultaat. 

2. Het moedermodel, de omkisting of het lossingsmiddel bevat één van de materialen welke het uithardingsproces van deze siliconen negatief beïnvloed.

Verwerk de siliconen liefst op kamertemperatuur. 

Om zeker te zijn van juiste uitharding raden wij altijd aan om een testje op te zetten met de gebruikte materialen. Als de siliconen in de test geen hinder ondervinden van de materialen zal dat ook niet het geval zijn in de uiteindelijke gieting. 

Zie voor meer informatie ook de Faq over uitharden van (Additie) Siliconen hieronder.Waarom harden mijn siliconen niet uit?

U kunt zeker bonbons gieten in siliconen culinair. De model-vormpjes kunt u goed uit Fimo klei, plasticine of andere materialen maken. Neem bij voorkeur witte plasticine of witte fimo klei (zodat de siliconen 100% zeker niet verkleuren). De siliconen mal die u hiervan later maakt neemt alle details over. Een release agent tussen plasticine of fimo klei voor lossing uit de siliconen culinair is niet nodig. Denk er bij chocolade aan dat chocolaatjes niet zullen glimmen als het oermodel ook niet glimt! Dit wordt door professionele chocolatiers vaak wel vereist omdat de chocolade dan vanzelf smakelijker uitziet. Als het een "must" is dat de chocolaatjes glanzen zijn er 2 mogelijkheden: 1: Het moedermodel moet glimmen zoals de chocolade later ook hoort te glimmen. 2: de doffe chocolade kan bespoten worden met (eetbare) alcohol. deze lost het buitenste laagje deels op en verdampt vervolgens. Hierdoor zal de chocolade gaan glimmen. 

Bedenk dat chocolade een agressief materiaal is. Deze zal de glans van de siliconen culinair op den duur aantasten. De silicone vorm zal nog prima werken, maar de chocolade bonbons zullen niet meer sterk glimmen. Binnenkort zullen wij een silicone aanbieden dat beter bestand is tegen chocolade. 

Siliconen zijn lastig te verlijmen. Zeker wanneer je gebruik maakt van de standaard lijmoplossingen.

Siliconen zijn nog het beste te verlijmen met een condensatie siliconen. Dat kunnen de 2 componenten condensatie siliconen zijn uit onze webshop. Het kunnen ook de 1 component condensatie siliconen lijmen zijn zoals deze.

Vaak werkt een simpele bouw siliconenkit ook aardig.

Condensatie siliconen hechten vaak goed op condensatie siliconen en op verschillende ondergronden. Mocht een hechting op een ondergrond gewenst zijn waar de condensatie siliconen niet goed op hechten, dan kunt u gebruik maken van een primer.

Additie siliconen hechten niet goed op zichzelf. De beste kans om deze toch op zichzelf te laten hechten is om een dunne laag bij de contactoppervlakte weg te snijden zodat de korrelige frisse structuur van de uitgeharde siliconen bloot komt te liggen. Hierop kan dan eventueel deze primer nog gebruikt worden.  

Additie siliconen hechten minder goed op bepaalde ondergronden dan condensatie siliconen. Deze primers kunnen wel een uitkomst bieden. Veel hechtingen werken pas na een paar dagen en het liefst na uitharding bij hogere temperatuur.

Uitgeharde siliconen zijn dus met elkaar en met andere oppervlaktes te verlijmen door siliconen kit of onze siliconen lijmen. Nadeel is dat deze langzaam uitharden. Een snellere oplossing is deze set van een goede cyanoacrylaat lijm (secondenlijm) met een speciale primer voor siliconen. Dit hardt snel uit en hecht goed, maar het verhardt de siliconen op het contactpunt wel wat, waardoor op die plek de flexibiliteit wat vermindert.

Bij juiste verwerking zouden er geen of nagenoeg geen luchtbellen mogen ontstaan. Een aantal tips waardoor de hoeveelheid luchtbellen minimaal zullen zijn of (in de meeste gevallen) totaal niet zullen verschijnen. 

1. Het kan zijn dat de siliconen te snel uitharden door toevoeging van teveel B-component (meer dan 2 %). De luchtbellen krijgen daardoor niet voldoende tijd om te ontsnappen. De beste oplossing voor condensatie siliconen hiervoor zou zijn om 1,5 % B-component toe te voegen. De ontmaltijd wordt hierdoor verlengt waardoor luchtbellen langer de tijd krijgen om te verdwijnen. Denk eraan dat de gewichten redelijk precies tellen. Met een doseerspuit kun je uiterst nauwkeurig grammen afmeten. (1 ml is in dit geval 1 gram). Additie siliconen kan men vertragen door de componenten iets kouder te maken alvorens deze in te zetten. Temperatuur beïnvloed namelijk sterk de uithardtijd van additie siliconen.

2. Het kan ook zijn dat tijdens het mengen teveel lucht wordt ingeslagen. Doordat er "kloppend" gemengd wordt. Probeer zo min mogelijk te kloppen maar roer de componenten door elkaar. 

3. Giet van een redelijke hoogte (bv 50 cm) en met een dunne straal. Tijdens de val zullen ook de laatste luchtbellen kapot springen. 

4. Als u zeker wilt zijn van een mal zonder luchtbellen kunt u ook eerst een dunne laag siliconen over de modellen gieten om vervolgens met een penseel het model na te lopen. Als u klaar bent met penselen, en er geen luchtbellen meer zijn, kunt u de rest van de mal gieten.

Als laatste wil ik graag zeggen dat de siliconen altijd worden getest voordat deze worden verpakt en verstuurd. Geen van onze testen mogen luchtbellen bevatten. Uiteraard maken wij voor het testen geen gebruik van vacuüm- of trilmachines. 

Hechten siliconen aan mijn model van klei?

Een model gemaakt van onbehandelde/ongelakte klei (gedroogd of gebakken) zal inderdaad problemen geven bij het lossen. Voor het lossen van siliconen op klei kun je gebruik maken van een lossingspray maar er bestaan ook simpele methodes met huis tuin en keuken materialen: Voorzie het model met een vaseline, bijenwas, meubelwas of schoenpoets(bij voorkeur kleurloos). De poriën van de klei worden hierdoor als het ware gesealed en een lossing wordt gewaarborgd. Om de waslaag zo dun mogelijk aan te kunnen brengen kunt u de was verdunnen met terpentine en het mengsel met een penseel of doek inwrijven. Nadat het complete model is voorzien van het mengsel zal de terpentine vervliegen en een uiterst dun laagje was achter blijven. 

Het snijden van siliconen is éénvoudig als je een aantal regeltjes volgt: 
-gebruik altijd een scherp (stanley) mes. 
-gebruik bij voorkeur een lang mes, d.w.z. een lang snijvlak. 
-snijd niet zagend maar trek het mes in 1 snede tot de gewenste diepte. 
-Is het toch nodig om een tweede of meerdere keren te snijden, volg dan de bestaande snede op het diepste punt en wederom niet zagend. 
-Het is altijd gemakkelijk om een tweede persoon de snede open te laten vouwen, op die manier kun je éénvoudiger snijden en de voorgaande snede wordt makkelijker te volgen.
-Zorgt u ervoor (indien mogelijk) dat u altijd in de vorm van een zaagtand snijdt. Zo krijgt u een mal die later mooi in elkaar sluit en minder kans geeft op een naad.
-Probeert u, indien de snede in de mal stopt en niet helemaal doorloopt, deze snede rond te eindigen. Zo voorkomt u dat de snede te gemakkelijk verder scheurt.

Snijden in een siliconenmal prrobeert men over het algemeen te vermijden omdat de kans dat de siliconen op deze plaats doorscheurt groter wordt. Echter in enkele gevallen is het insnijden een eenvoudige oplossing voor het creeeren van een betere lossing van een complex model. Indien u de mal wenst in te snijden (en geen voedsel in de mal gaat verwerken) kunt u het beste gebruik maken van de siliconen C 20 A met siliconen C 20 B uit de shop. Deze siliconen hebben , in vergelijk met andere siliconen, een superieure doorscheursterkte. Het is handig om de delen waar u later gaat snijden, ietwat dikker te gieten/spatelen dan normaal gebruikelijk is. Op die manier geeft u de siliconen ietwat meer sterkte mee. Daarnaast is het (indien mogelijk) aan te raden een zigzag-snee te maken. Op die manier klapt de mal telkens op de juiste manier dicht. Eventueel kunt u (niet te strak want dan vervormd de mal) een elastiek om de mal plaatsen. 

De beste manier om een mal zonder rafels te maken is door het moedermodel aan de ondergrond te bevestigen en alle kieren onder het model zeer nauwkeurig dicht te strijken met Plasticine zodat er geen siliconen onder het model kunnen lopen. Hier gaat vaak veel tijd in zitten maar het resultaat is meteen zeer pofessioneel en nabewerken/snijden is vaak stukken minder of zelfs niet meer noodzakelijk. Toch is het soms niet mogelijk is om alle kieren te bereiken en mooi dicht te smeren. In dat geval is het toch nodig om de rafeling/vliesjes weg te snijden. -gebruik altijd een scherp stanleymesje. -Houdt met 1 hand het vliesje vast en trek zacht hieraan, snijd met de andere hand en volg de vorm. -Trek nooit te hard aan het vlies, hierdoor rekt de mal op en zal in veel gevallen bij het loslaten blijken dat je te ver gesneden hebt. -Eventueel kun je met een vinger onder het vlies gaan, met het scherpe mesje duw je licht aan de bovenkant, trek nu aan het vlies, het vlies zal langs het mes afsheuren. Deze techniek kan wat oefening benodigen :) Let natuurlijk in beide gevallen goed op dat je je niet snijdt. 

Siliconen zijn bijna niet te beschilderen. Alleen door het beschadigen van de huid en het opspuiten van ingekleurde siliconen kan dit goed plaats vinden (bijvoorbeeld door ingekleurde siliconen opgelost in thinner op de siliconen te sprayen). Ook wordt vaak make-up vermengd met siliconen kit gebruikt. 

Siliconen zijn wel goed in te kleuren. Hiervoor kan men siliconen kleurstof gebruiken of zijdeglans verf op olie basis. Let op: wij raden aan om kleurstoffen buiten de webshop altijd eerst te testen omdat het oplossende vermogen in de siliconen kan verschillen. Ook kunnen producten in de verf het uitharden van siliconen remmen of zelfs geheel tegenhouden. Verf op olie basis laat de hardheid van siliconen overigens flink zakken! 
Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat siliconen die van nature wit zijn een wat bleker ingekleurd resultaat geven (pastel-achtig) dan transparante siliconen. 

Er zijn ook producten waarmee men additie siliconen wel kan beschilderen. Wij bieden hier onder andere de LSR Topcoat voor aan. Dit is eigenlijk een 2 componenten additie siliconen die wel hecht op andere additie siliconen. Deze siliconen hebben een potlife van vele uren bij 20 oC en harden goed uit binnen enkele minuten op 180 oC. Aan deze siliconen kan je een kleur geven met siliconen kleurstof waardoor je dus eigenlijk je eigen inkt maakt waarmee je kunt verven of spuiten op uitgeharde siliconen. Een bijkomend mooi effect is dat deze siliconen matteren en dat deze silicone conform voedselcontact regelgeving van FDA en Bfr zijn. Dit product is wat duurder, maar bij een laagdikte van minder dan 1 mm kunt u veel doen!

Voor het lossen van siliconen, op verschillende materialen, kun je gebruik maken van een lossingspray maar er bestaan ook simpele methodes met huis tuin en keuken materialen: Voorzie het model van een laagje vaseline, bijenwas, meubelwas of schoenpoets(bij voorkeur kleurloos). De poriën van de poreuze materialen worden hierdoor als het ware gesealed en een lossing wordt gewaarborgd. Om de waslaag (of vaseline etc...) zo dun mogelijk aan te kunnen brengen kunt u de was verdunnen met terpentine en het mengsel met een penseel of doek inwrijven. Nadat het complete model is voorzien van het mengsel zal de terpentine vervliegen en een uiterst dun laagje was achter blijven. Overigens is het in veel gevallen niet nodig om een lossingsmiddel te gebruiken. Zet van te voren een eenvoudig testje op aan bijvoorbeeld de onderkant van het model. Materialen die vrijwel altijd een lossingsmiddel benodigen zijn: Droge/gebakken/onbehandelde klei, karton, onbehandeld hout, stof, papier en andere droge/poreuze materialen. 

Dit is een herkenbaar probleem bij siliconenmallen.Met niks kun je op siliconen schrijven. Er bestaat echter een methode waarmee je een mal kunt kenmerken:

Schrijf, voordat je de siliconen gaat gieten, met een watervaste stift en in spiegelschrift de naam of nummers van het model in het gietbakje op de plaats waar de tekst moet komen te staan. Na ontmallen zul je zien dat de tekst in positief in de siliconen staat. De tekst is onuitwisbaar en kan gewoon mee in de vaatwasser. Deze methode werkt voornamelijk bij de Siliconen A en B (Poly condensatie siliconen) en de Siliconen Hoge temperatuur. Bij de Siliconen Culinair (poly additie)werkt deze methode minder goed.

De hardheid geeft de aan hoe gemakkelijk een product in te duwen is. De beschreven schaal hiervoor is bedacht door Albert Shore. Vandaar dat deze waarde de Shore hardheid genoemd wordt.

Omdat de hardheid van materialen uiteen kan lopen van een gel tot en met een hard plastic is de Shore waarde onderverdeeld in verschillende categorieën. Deze categorieën hangen samen met het testinstrument waarmee gemeten kan worden. Een Shore OO meter heeft een andere punt op de meter dan een Shore A meter en is daardoor beter geschikt voor zachte materialen. Een shore D meter heeft ook weer een andere punt en is jusit meer geschikt voor heel harde materialen.

De categorieën hebben een bepaalde overlap. Zo is Shore A 78 is gelijk aan Shore D 10 etc. Hieronder een overzicht van de verschillende Shore waarden.

Als je siliconen in siliconen giet is het verstandig om eerst een loslaagje aan te brengen.

Je kunt de mal bijvoorbeeld insmeren met vaseline en vervolgens weer uitpoetsen met een stoffen doek. (herhaal dit 3 keer om een mooie lossing te krijgen.

Een fijne siliconen voor het maken van een dergelijke mal is de siliconen:  Transparant 15 Normaal.

Het chemische verschil tussen condensatie vernettende en additie vernettende siliconen zit in de wijze waarop polymerisatie plaatsvindt. Anders gezegd. Condensatie siliconen vormen lange ketens in een proces waarbij een deel van het materiaal condenseert (zich afscheidt). Deze afscheiding is de reden ervoor dat het totale volume van de siliconen afneemt en de siliconen dus meer krimp hebben dan additie siliconen. Additie siliconen scheiden geen stoffen uit tijdens het vormen van lange ketens en zijn dus krimprvrijer. Condensatie siliconen hebben tinzouten als harder nodig. Condensatie siliconen kunnen deze (overtollige) zouten langzaam uitzweten. Tinzouten zijn schadelijk voor de gezondheid en daarom zijn mallen van condensatie siliconen niet geschikt om als voedselmal te gebruiken. Additie siliconen werken met platinumzouten. Additie siliconen zweten geen product uit (ondermeer omdat men redelijk precieze mengverhoudingen moet hanteren). 
Condensatie siliconen blijven na dat de A en B component gemengd zijn altijd door reageren en ketens vormen. Deze siliconen blijven dus ook steeds materiaal uitzweten. hierdoor zullen deze siliconen over de jaren meer en meer krimpen. Ook zullen deze siliconen steeds brosser/ brokkeliger worden. Het voordeel van de continue polymerisatie is dat deze siliconen ook op nieuwe condensatie siliconen hechten wanneer deze op een oude siliconen gieting worden aangebracht. Vandaar dat zeker bij een tweedelige mal van condensatie siliconen er een goede scheiding moet zijn tussen de twee lagen tijdens de gieting van het tweede deel, anders zullen de siliconen hechten. 
Additie siliconen stoppen op een gegeven moment met reageren/ polymerisatie. Vaak stoppen ze eigenlijk te vroeg. Vandaar dat men bij additie siliconen aanraadt om deze te "post curen" (een geruime tijd in een oven plaatsen op 80-100oC). Op deze manier kan men een verdere polymerisatie afdwingen zodat er geen "ongereageerd" materiaal kan ontsnappen uit de siliconen. 
Condensatie siliconen hebben vocht nodig om uit te harden. Dit vocht halen ze uit de siliconen zelf en uit de omgeving/ lucht. Daarom harden deze siliconen sneller uit wanneer de luchtvochtigheid hoog is. Dit is ook de reden waarom u de condensatie siliconen goed moet afsluiten na gebruik omdat anders het vocht eruit verdampt. Additie siliconen hebben warmte nodig voor uitharding. Voor alle additie siliconen geldt dat deze sneller uitharden op hogere temperatuur. Veel additie siliconen harden niet of slecht uit bij lage temperaturen (al merkbaar bij temperaturen onder 18oC). Soms worden additie siliconen enigzins koud gebruikt om zo de verwerkingstijd te verlengen. 
Condensatie siliconen zijn welliswaar minder resistent tegen chemicaliën en harsen dan additie siliconen NA uitharding, maar voor en tijdens uitharding kunnen deze siliconen juist beter tegen vervuiling. Additie siliconen harden vaak niet of niet goed meer uit wanneer deze vervuild zijn door oa: tinzouten zoals condensatie siliconen (gebruik dus nooit een condensatie siliconen mal voor additie siliconen), verschillende lijmen, fosfor, Arsenecum, Stikstof, 1 component siliconen en zwavel (dus ook verschillende zwavelhoudende latex handschoenen). Bij ondezekerheid of de door u gekozen siliconen tegen de overige gebruikte materialen kunnen, raden wij u aan om altijd een kleine test op te zetten (op een deel van het origneel) waar dat geen kwaad kan. 
Verhoudingen van mengen zijn bij condensatie siliconen minder belangrijk. Wanneer u iets te veel katalysator toevoegt zal de uitharding sneller verlopen en heeft u een kortere verwerkingstijd. Een te grote overmaat zorgt echter voor negatieve effecten zoals een minder sterke siliconen. Te weinig katalysator laat de siliconen juist heel langzaam uitharden. 
Additie siliconen dient men zeer precies te mengen een afwijking naar boven of beneden zorgt ervoor dat de siliconen niet meer uitharden. In het gunstigste geval valt dit nog te verhelpen door te post curen in de oven op 100oC maar meestal is het resultaat niet meer te redden. De siliconen worden plakkerig en zacht.
Condensatie siliconen werken met tin zouten en heten daarom ook wel Tinverhardende Siliconen. Additie siliconen werken met platinum zouten en heten daarom ook wel platinum siliconen.

Zie hiervoor ons overzicht aan handleidingen

In deze video zie je hoe je eenvoudig een tweedelige mal kunt maken van een 2 componenten silicone. De siliconen en allerlei andere materialen waarmee je zelf mallen kunt maken of bijvoorbeeld een model kunt gieten, vind je op www.Siliconesandmore.com!

In deze video zie je hoe je eenvoudig een tweedelige mal kunt maken van een 2 componenten silicone. De siliconen en allerlei andere materialen waarmee je zelf mallen kunt maken of bijvoorbeeld een model kunt gieten, vind je op www.Siliconesandmore.com!

Het antwoord op deze vraag hangt af van welke siliconen u gebruik maakt. Namelijk additie siliconen (Alle Siliconen A) en condensatie siliconen (Alle Siliconen C) 
Wat betreft Condensatie siliconen zijn er vaak 4 mogelijkheden: 
-Er zit geen harder bij. U bent vergeten B component door de A component te mengen voordat u de siliconen heeft gegoten. In dit geval zullen de siliconen NIET meer uitharden. 
-U heeft Minder dan de aanbevolen hoeveelheid toegevoegd. De verhouding A tot B is niet nauwkeurig afgewogen en resulteerd in minder dan de aangeraden % B component. In dit geval zal de siliconen wel uitharden maar het zal langer duren. (in het ergste geval zelfs 2 tot 3 dagen langer). Let op het gebruik van een sterk verouderde harder geeft hetzelfde effect als te weinig harder toevoegen.
- U heeft per ongeluk niet de juiste harder gebruikt. In al uw enthousiasme, haast, onoplettendheid heeft u per ongeluk niet de B-component toegevoegd maar een andere vloeistof die er erg op leek. 
- Er is te weinig vocht in de lucht of in de siliconen. Condensatie siliconen bevatten vocht. Wanneer u deze siliconen te lang ongesloten opslaat verdampt het water erin waardoor de siliconen later minder goed zullen uitharden. Ook het vocht uit de lucht wordt gebruikt tijdens het uitharden. Wanneer de luchtvochtigheid beneden 40% is heeft dat grote invloed op de uithardtijden.

Condensatie siliconen trekken vocht uit de lucht en omgevende materialen om uit te harden. Bij zeer lage luchtvochtigheid (bij verwarming of kachel) en wanneer de siliconen afgesloten zijn door een niet vochthoudend materiaal zoals plasticine dan kan uitharding aan die kant veel langer duren. We raden dan aan:

• Lucht vochtiger maken
• Ietsje meer harder gebruiken (3% ipv 2%)
• Plasticine oppervlakte licht bevochtigen. Pas hierbij op dat er geen druppels te zien zijn, want die komen ook terug in de siliconen

Hoewel de oorzaken erg voor de hand liggen kan zelfs de meest ervaren gebruiker de bovenbeschreven fouten maken.

Een echte oplossing wanneer u al met condensatie siliconen gegoten heeft is er niet echt. U kunt hooguit proberen de luchtvochtigheid op te voeren en veel geduld te hebben (soms wel dagen lang). Wanneer u geen B component heeft toegevoegd zal het product helaas nooit uitharden. U zult dan de siliconen moet wegscheppen en met een oude stoffen doek moet verwijderen. Een heel dun restje siliconen maakt niks uit omdat bij nieuw aangebrachte siliconen deze gewoon mee uithardt.

Wat betreft Additie siliconen zijn er strengere regels met betrekking tot mengen dan bij condensatie siliconen: 
- Additie siliconen hebben een A en B component die precies op elkaar zijn afgestemd. Gebruik daarom alleen A en B componenten met bij elkaar horende batchnummers. Houd de verhoudingen precies aan. 
- De platina in de katalyst is zeer gevoelig voor chemische vervuiling van oa: fosfer, zwavel (ook zwavelhoudende latex handschoenen), tin zouten (deze komen voor in de condensatie siliconen), Stikstof, Arsenicum, PVC stabilisators, en epoxy katalysators. Wanneer de katalyst met een van deze stoffen in aanraking komt dan zal het platinum daarmee gaan reageren en dus niet meer voldoende reageren met de siliconen zelf. Deze stoffen komen oa voor in zwavel uitgeharde rubbers en latex, condensatie siliconen (dus ook siliconen kit), rot eten en verschillende lijmen. 
- De Temperatuur is te laag. Additie siliconen hebben een bepaalde temperatuur nodig om uit te harden. Meestal is een temperatuur boven 18oC voldoende. 

Vanwege deze gevoeligheid van additie siliconen raden wij altijd aan een kleine proef op te zetten met de materialen die u gaat gebruiken. Zo kan men eenvoudig bepalen of het eindresultaat wel uithardt. 

Hier staat een lijst met redenen dat siliconen niet uitharden.

Een oplossing voor niet of niet goed uitgeharde additie siliconen is er ook niet echt. U kunt alleen nog proberen de siliconen vrij te maken van het materiaal waardoor het niet uithard en dan de siliconen op 100 graden enkele uren in de oven te plaatsen.

Als je hem wilt ophangen, dan kun je heel voorzichtig een gaatje boren en een schroef bevestigen. Begin met een heel dun boortje en werk zo naar groter toe. Je kunt de schroef eventueel nog extra vastzetten met een montagekit of sterke lijm.

Optie 1:

De basis voor deze  afdruk is de Zwangere buik Set.

1. Doe dit het liefst samen met 1 of 2 mensen! Dit is een karweitje waarbij je flink moet doorwerken.
2. De handleiding moet in principe voldoende zijn.

Optie 2:

1. De meest eenvoudige en goedkope methode is gipsverband.
2. Nadat het gipsverband is uitgehard kun je dat behandelen met sealer.
3. Deze sealer sluit het gips af en zorgt voor een filmlaagje tussen het latex en het gips.
4. De huid eventueel van te voren voorzien van een vaselinezalf, zeker als de torso borsthaar bevat deze met vaseline tegen de huid aan strijken.

LET OP: er zijn houdingen van de hand die niet goed gebruikt kunnen worden. Dit komt omdat er bij het gieten van gips in het alginaat lucht wordt ingesloten. Hierdoor zullen vingertoppen ontbreken.

Zorg dat de lucht altijd (schuin) naar boven weg kan. Als een vinger krom is kan dat niet. Dan moet de vingertop de handpalm raken, zodat de lucht via de handpalm toch naar boven kan. Bij de goede voorbeelden van de vuist en de schietstand raken de vingertoppen die gebogen zijn, de handpalm zodat de lucht via de handpalm weg kan..

De gebogen vingers bij de foute voorbeelden raken de handpalm niet. De rode plekken geven aan waar dan lucht wordt opgesloten en niet meer weg kan. Dat worden dus vaak missende vingertoppen.

Missende vingertoppen hebben een bekende oorzaak en hebben helemaal niks met klontjes in het alginaat te maken.

Wat hier gebeurt, is dat lucht die in de vingertop zit terwijl je gips in de mal giet, niet weg kan en zich dus ophoopt in de vingertop. Hier kan dus geen gips komen met als resultaat een missende vingertop.

Dit hebben we in de handleiding ook aangegeven in punt 5.

De oplossing:1

1) Draai met de mal zodat lucht kan ontsnappen (zie punt 7 in de handleiding).

2) Voorkom dit soort dode punten (zie punt 5 in de handleiding)

3) Probeer dit soort punten door te prikken, met een sateprikker of iets dergelijks, zodat de lucht alsnog weg kan.

Ook online halen we dit probleem een paar keer aan omdat we willen dat iedereen natuurlijk een mooi resultaat krijgt.

LET OP: er zijn houdingen van de hand die niet goed gebruikt kunnen worden. Dit komt omdat er bij het gieten van gips in het alginaat lucht wordt ingesloten. Hierdoor zullen vingertoppen ontbreken.

Zorg dat de lucht altijd (schuin) naar boven weg kan. Als een vinger krom is kan dat niet. Dan moet de vingertop de handpalm raken, zodat de lucht via de handpalm toch naar boven kan. Bij de goede voorbeelden van de vuist en de schietstand raken de vingertoppen die gebogen zijn, de handpalm zodat de lucht via de handpalm weg kan..

De gebogen vingers bij de foute voorbeelden raken de handpalm niet. De rode plekken geven aan waar dan lucht wordt opgesloten en niet meer weg kan. Dat worden dus vaak missende vingertoppen.

Het bij werken van dit soort foutjes is zeer lastig en eigenlijk alleen goed te doen als de gieting in acrylhars was. Acrylhars hecht namelijk op zichzelf en is in te dikken zodat je er voorzichtig wat bovenop kunt maken, maar dat vereist veel oefening.

1) Bedenk inderdaad een leuke stand / houding van de handen, waarbij het belangrijk is dat als u straks de mal heeft er geen doodlopende "tunnels" naar boven zijn waar de lucht in gevangen kan worden. Zie plaatje hieronder. Als de vingers een andere hand aanraken of de handpalm dan kan de lucht meestal zo weer weg.

2) Zoek een emmer die groot genoeg is maar zeker niet te groot, want dat kost veel te veel materiaal. Oefen daarin de stand van de handen.

3) houd de handen erin en vul de emmer met water tot de hoogte die gewenst is voor de mal. Haal de handen eruit en weeg of lees af hoe veel water u heeft gebruikt.

Deel het water door 4 om het GEWICHT te krijgen aan alginaat. Als u bijvoorbeeld 4 liter water heeft gebruikt (dat is precies ook 4 kg water) dan heeft u 1 kg alginaat nodig. Dit zit ook in de set.

Als u meer dan 4 liter water nodig had, moet u of alginaat bij kopen (0,5 kg alginaat voor elke 2 liter water) of een kleinere emmer nemen.

4) Dit is geen zekerheid, maar we gebruiken onderstaande tabel als leidraad voor hoeveel gips u per hand nodig heeft:

Voor 2 kinderen 1 vrouw en 1 man zouden wij dus gokken op 2X300+600+800 = 2 kg. Dat is precies wat er in de set zit, maar afhankelijk van hoe groot de handen echt zijn kan het krap zijn of ruim vallen.

Meestal is het genoeg als de afgieting maar tot begin pols loopt.

5) Houdt u aub goed aan de instructies in de handleiding. Gebruik goed koud leidingwater anders gaat het te snel. Mix met een mixer of een boor mixer. Kijk goed of de boor of de mixer de bodem goed kan halen voordat u begint. Als dat niet zo is, mix dan in een beslagkom en giet na mixen meteen over in de gewenste emmer. Mix NIET langer dan 40 seconden, als er klontjes over blijven is dat geen ramp.

6) Steek meteen de handen erin en wrijf deze even goed over elkaar zodat alle luchtbelletjes aan de handen loslaten.

7) Nadat de alginaat weer creme wit is, de handen er voorzichtig wrikkend uithalen, om het vacuüm op te heffen.

8) Maak meteen de juiste hoeveelheid gips aan en giet in de mal. Wacht hiermee niet langer dan een half uur. Als u denkt dat er wat vingers te krom staan. Giet de mal dan eerst half vol en draai en kantel zodat alle lucht eruit kan en giet dan de mal verder vol met gips.

9) Wacht met onmallen totdat de gips goed hard is (1 uur ongeveer) onmal voorzichtig want het gips is nog nog en details gaan snel verloren. Laat dan verder drogen voor 1 dag voordat u het te veel vast pakt.

10) Als u het beeld wilt verven of sealen wacht dan een week zodat het gips ook echt helemaal goed droog is. Wij raden aan het beeld te sealen als het veel aangeraakt wordt omdat het anders snel vuil wordt.

Als er pukkeltjes op het gips zitten betekend dat dat er luchtbellen in het alginaat zaten.

Deze pukkels zijn normaalgesproken geen probleem als het er maar een paar zijn.

De pukkels kun je op de eerste plaats voorkomen (of zo goed als) door flink tegen de emmer “vloeibare” alginaat te tikken voordat de handen er in gaan.

Op die manier dwing je luchtbellen naar boven te stijgen en uit het mengsel te ontsnappen.

Als het alginaat minder luchtbellen bevat steek je de handen erin en wrijft goed over de huid zodat eventuele luchtbellen los komen van de hand.

Dan houdt je de hand stil totdat de gel is uitgehard.

De pukkels kun je het beste verwijderen als het gips nog niet volledig is doorgehard.

Op die manier gaat het verwijderen vrij eenvoudig waardoor schuren of hard poetsen niet nodig is.

Voor het gieten van twee (volwassen) handen hebben wij een speciale Bodycasting Set ontwikkeld.

Deze set bevat mengbekers, gips, alginaat en (niet geheel  onbelangrijk) een duidelijke handleiding.

Hiervoor hebben we een uitgebreide handleiding geschreven 

Een (baby)hand of voet afvormen met alginaat 3D-gel. 

Werk voor het afvormen van een gezicht altijd met 2 personen. Één persoon gaat liggen voor de afvorming en de ander mengt het materiaal en giet het in de doos. +

Werkwijze: 
-neem een doos ongeveer zo groot als het gezicht (b.v: schoendoos). 
-hierin snijd je een gat iets groter dan het gezicht. 
-langs de randen plak je tape (bv. papieren afplaktape/schilderstape)dat ongeveer een cm uitsteekt over de rand. 
-Als je nu je gezicht in het gat steekt zorgt de tape dat de gaten en kieren mooi afsluiten. 
-stop in je neusgaten propjes toiletpapier o.i.d. zodat er geen materiaal in de neus loopt.
-neem een buisje waardoor je gemakkelijk kunt ademen. Oefen dit van te voren! Een rietje is veeeeel te dun, een geel pvc buisje(pijlenbuis) is meestal ruim voldoende. 
-ga nu liggen en druk de doos goed op het gezicht zodat rondom alles goed aansluit. 
-meng de juiste hoeveelheid alginaat met (lauw) water door gebruik te maken van een mixer. 
-giet de doos tot de gewenste hoeveelheid vol. 
-wacht 5 minuten (tot de gel hard is) met ontmallen. 
-haal de doos voorzichtig (met buisje en al) van het gezicht af. 
-giet binnen 4-5 uur het gewenste product in de mal. 

Denk eraan dat je in 1 keer genoeg alginaat aanmaakt, als het mengsel te weinig bleek te zijn (en bijvoorbeeld de neus nog uitsteekt en niet bedekt is) kun je geen nieuw mengsel aanmaken en eroverheen gieten, dit hecht niet! 

Over de benodigde hoeveelheid 3d-gel kan niks worden gezegd. De hoeveelheid hangt af van de grote van de gebruikte doos. Maak altijd van te voren een goede berekening. Vaak is 2 pakken alginaat van 2 x 500 gram)genoeg (3-4 liter totaalproduct).

Moedermodel: Het moedermodel kun men uit verschillende materialen maken. Houdt er altijd rekening mee dat het resultaat wordt bepaald door het moedermodel. Hoe fijner/mooier het moedermodel hoe fijner/mooier het eindmodel. Bij gebruik van synthetische klei, plasticine of polymeerklei is het lastig om details en scherpe snedes te maken (doordat deze kneedmassa's zeer zacht zijn). Wij adviseren om deze reden graag harde boetseerwas (uit de webshop). 
Productiemal: De mal, waar de siliconen armband in wordt gegoten, maakt men van kunsthars Hierdoor is hechting van het afgietsel aan de mal niet mogelijk en daarmee een lossingsmiddel overbodig. Wij adviseren voor deze mal gebruik te maken van de Polyurethaan gietmassa uit de webshop. 

Armband: De armband wordt (waarschijnlijk) op de huid gedragen. Om deze reden raden wij aan gebruik te maken van additie siliconen zoals de "Siliconen A Pink, Yellow of Green" of de "Siliconen A Translucent" of nog beter de "Siliconen Culinair". Additie siliconen zijn huidvriendelijker dan condensatie siliconen (zoals Siliconen C 20) en Siliconen Culinair zijn voedsel en huid veilig. Eventueel kunt u deze inkleuren met de kleurpasta's uit de shop. Houdt er hierbij rekening mee dat de siliconen standaard wit zijn waardoor kleuren enigzins pastelachtig worden. 

Wij raden 2 manieren aan voor het maken van de mal: 
1) Alginaat: zeer gemakkelijke verwerking, de mal is in 5 minuten gebruiksklaar, de alginaat is flexibel en te vergelijken met zeer dikke custard pudding (scheurt deze toch tijdens het ontmallen van het origineel dan valt deze vanzelf weer op de plaats na het ontmallen). Nadeel is dat de mal slechts 1 maal te gebruiken is en binnen 12 uur na het vormen gebruikt moet zijn (na 12 uur gaat de mal water en daarmee model verliezen. Dit materiala kunt u niet goed gebruiken bij ondersnijdingen. Smeer het houten model (indien ongelakt) in met vaselinezalf, schoenpoets(kleurloos), bijenwas o.i.d. 
2) Siliconen: 12 uur ontmaltijd, redelijk flexibel (meer flexibel te maken door toevoegen van siliconen olie, zie webshop), zeer sterk en zeer vaak te gebruiken mogelijkhijd om in te snijden om ontmallen te vergemakkelijken ook bij odnersnijdingen. Bij overgieten van een houten model is het belangrijk om het hout voor te behandelen. Lak het hout of smeer het in met; vaselinezalf, schoenpoets(kleurloos), bijenwas o.i.d. 

Van vrijwel elk voorwerp is een mal te maken. De vorm en detail van het model bepalen de moeilijkheidsgraad van de mal. Zo is een mal van bijvoorbeeld een vlak tegeltje zeer eenvoudig t.o.v. een mal van een beeld dat Michael Angelo ooit uit een steen heeft gekapt. Uit de handleidingen op onze site is al een hoop informatie te halen over hoe een mal te maken, zowel enkel als meerdelig. Voor het gieten van een mal heb je siliconen nodig (siliconen A + siliconen B). Voor het gieten van een beeld is er keuze uit meerdere gietmassa's. Zo kun je kiezen voor Porselein gips, Acristal Prima, gietwas of Polyurethaan gietsysteem. Zie documentatie voor de verschillende eigenschappen.

Sierstenen/ sieraden maakt u van verschillende materialen variërend van fimo klei tot harsen als poly urethaan, epoxy of polyester. Afhankelijk van de aggressiviteit van het gebruikte materiaal en de moeilijkheidsgraad van het origineel kunt u kiezen voor verschillende siliconen om de mal te maken. Condensatie siliconen zoals siliconen C 20 of additie siliconen zoals "Siliconen A Pink, Yellow, Green of Transparant".. 
Condensatie siliconen zijn minder veeleisend tijdens het uitharden en goedkoper. Helaas kunnen ze ook minder goed tegen epoxies en andere harsen, vooral als de vorm erg volumieus is en veel warmte ontwikkeld. Additie siliconen kunnen beter tegen agressieve harsen en zijn vormvaster. Ze zijn helaas ook vaak iets duurder en kunnen gevoelig zijn voor vervuiling voor en tijdens uitharding. Vervuiling van additie siliconen kan uitharding verminderen of zelfs geheel tegenwerken. 

Dit is afhankelijk van welk soort miniaturen u wilt maken. Tinnen miniaturen kunt u het best maken middels een mal van Siliconen C HT 40. Deze siliconen kunnen temperaturen voor tin aan (poedert u de mal voor gebruik wel eerst in met talkpoeder). Mallen voor miniaturen van poly urethaan gietsysteem D80, Acrylic One, wax of gips kunt u desgewenst gieten van siliconen C 20. Voor overige aggressievere of gevoeligere materialen zoals de PU kristal helder kunt u beter Additie siliconen gebruiken zoals "Siliconen A Pink, Yellow, Green of Transparant".

Eetbare miniaturen kunt u uiteraard alleen gieten in de Siliconen culinair of de Plastique culinair. 

Hiervoor gebruikt u eenvoudig de Siliconen C 20 A en B component. Zie voor handleidingen voor het maken van een gietmal of een spatelmal onze tab documentatie. Let op: voor zeer aggressieve ingredienten of zeer basische zepen kunt u wellicht beter gebruik maken van Additie siliconen zoals "Siliconen A Pink, Yellow, Green of Transparant".

Hiervoor gebruikt u eenvoudig de Siliconen C 20 A en B component. Eventueel kunt u ook de siliconen Thixo C gebruiken wanneer de kaarsen zeer groot zijn en u niet het hele model wilt gieten in een omkisting. Zie voor handleidingen voor het maken van een gietmal of een spatelmal onze tab documentatie. Als alternatief voor condensatie siliconen die over jaren ietwat krimpen en die in het begin een beetje geur afgeven kunt u ook gebruik maken van Additie siliconen zoals "Siliconen A Pink, Yellow, Green of Transparant".

Extra lange kerstvakantie? Dit is een leuke kerstactiviteit. Maak eenvoudig zelf gietkaarsen van je eigen gekozen objecten. Je kan een bestaande kaars namaken of zelf iets kiezen om een kaars van te maken.

Hiervoor gebruikt u eenvoudig de Siliconen C 20 A en B component. Zie voor handleidingen voor het maken van een gietmal of een spatelmal onze tab documentatie.Deze siliconen zijn zeer geschikt voor cement en beton en zijn daarnaast nog eens zeer scheurvast. Ook wanneer deze siliconen wel gaan scheuren, zullen ze niet recht doorscheuren. De scheur zal gaan zigzaggen en daardoor minder schade aanrichten of zelfs tijdig stoppen. Daarbij zijn deze siliconen makkelijk te repareren door nieuwe siliconen C 20 aan te brengen. Voor zeer grote vormen zijn deze siliconen eenvoudig spatelbaar te maken met behulp van thixo C".

De soft flex 0035 is eingelijk bedoeld om huid na te bootsen dus zal aardig in de buurt komen.

Het toevoegen van olie verlaagd de hardheid en vergroot vaak de rek.

De sterkte wordt wel lager en op een gegeven moment (bij te grote toevoeging) is de sterkte te laag voor de gewenste toepassing.

Wanneer dat zo is, hangt echt af van de toepassing. Als men een siliconen wilt maken die goed rekbaar is en vaak wordt uitgetrokken, dan wil je niet te veel kracht verliezen. Als de siliconen alleen bedoeld zijn om af en toe aan te voelen en in te knijpen dan is veel olie minder ernstig.

Een ander punt van olie is dat deze NIET vernet in het siliconen systeem. Dat betekent dat het na verloop van tijd en vooral onder druk (zijn eigen gewicht bijvoorbeeld of bij langdurig buigen) er een olie laagje op de siliconen huid vormt. Deze kan ook verkleuring geven in bijvoorbeeld de steen, papier of karton waar het op staat.

De mal kan gemaakt worden uit veel producten zoals alginaat, gips, acrylhars, wax, polyurethaan etc.

Doe wel altijd even een kleine test om 2 dingen te bekijken:

1) Is het oppervlak van de mal niet te poreus en komt er dus geen hechting? Is dat wel zo dan zul je moeten lakken en/ of een lossingsmiddel moeten gebruiken zoals vaseline of 1 van de lossingsmiddelen in onze webshop. 

2 Is het gebruikte mal materiaal of 1 van de andere producten (lakken of lijmen etc) niet vergiftigend voor de siliconen? Als dat wel zo is, moet je een ander product gebruiken of en PVA laag eroverheen zetten. Voordeel van de softflex is,d at deze heel veel platinum bevat en dus weinig last heeft van vergiftiging.

Let op de softflex is behoorlijk snel. Maak dus niet te veel aan. Roer rustig zodat er zo min mogelijk lucht wordt ingevangen en giet snel in een dunnen straal in de mal.

Indien de mal behouden dient te blijven maak je beter gebruik van siliconen i.p.v. alginaat.

Een veel gebruikte siliconen hiervoor is de transparant 15 snel

Deze siliconen zijn behoorlijk snel (10-12  minuten uithardingstijd), veilig voor gebruik op de huid en behoorlijk vloeibaar.

De siliconen worden ook wel opgesmeerd tot een soort van handschoen mal.

Hiervoor worden deze dikker gemaakt om te kunnen strijken.

Dit dikker maken van de siliconen doe je aan de hand van een verdikker (thixo).

Voor het instrijken van de 3 handen is een 1,1 kg set siliconen A transparant 15 snel en 50 gram thixo A voldoende.

Uiteraard is het afhankelijk van de dikte waarop je de siliconen aanbrengt.

Wat je wilt is zeker mogelijk, maar vereist wel geduld en wat handigheid en een hele andere aanpak dan je wellicht denkt.

Je kunt de afgieting die je hebt namelijk niet in een alginaat mal gebruiken.
De reden hiervoor is:

1) dat je de handen moet kunnen bewegen om deze uit de alginaat mal te halen zonder de alginaat mal kapot te trekken.

2) Je zou kunnen proberen de alginaat mal op te snijden en met wat ervaring kan dat ook, maar een ander probleem is dat epoxy zich niet mooi laat verwerken in de vochtige alginaat mal.

Vandaar dat je een siliconen mal om jouw afgieting moet maken, hieronder een 3-tal manieren om dat te doen.

1 ) De mooiste manier om dat te doen is zo Handleiding

• • Hiervoor heb je nodig:
  • Siliconen A en B set
  • Een dikmaker zodat de siliconen niet vloeibaar zijn, maar spatelbaar als boter.
  • Als steunkap het goedkopere gipsverband.

2 ) Een makkelijkere manier is dit Handleiding

• • Hiervoor heb je alleen de siliconen nodig en niet de dikmaker, het kost wel wat meer siliconen.

3 ) Wellicht de makkelijkste manier met wat oefening is deze Handleiding

• • Hiervoor heb een ander type siliconen nodig, zodat je een beetje kan zien waar je snijdt en niet (te veel) je huidige beeld beschadigd. Let op, deze siliconen zijn heel mooi, maar kunnen in vloeibare vorm vervuild worden door sommige stoffen waardoor ze plakkerig blijven en dat zou zonde zijn van jouw beeld. Stoffen die problemen kunnen geven zitten in lakken, lijmen latex handschoenen etc Doe daarom eerst een test op alle producten die je gaat gebruiken.

Je kunt ervoor kiezen om een mooie heldere epoxy te gebruiken die een hele lange verwerkingstijd heeft en zo mooi luchtbelvrij wordt. Deze kun je naderhand ook goed bewerken. En in vloeibare vorm ook mooi doorzichtig inkleuren.

Het ingieten van de vlinders dient natuurlijk in 1 keer goed te gaan. Het zou zonde zijn als er iets mis gaat.

Wellicht is het verstandig om met een minder belangrijk voorwerp (bijvoorbeeld een gedroogd blad van een boom) te oefenen.

Voor het ingieten van de vlinder heb je nodig; een mal, de vlinder en hars.

-Een flexibele mal gemaakt van siliconen werkt zeer goed, als je de mal zelf gaat maken gebruik dan bijvoorbeeld Siliconen transparant 15 Normaal

-De vlinder dient gedroogd en vochtvrij te zijn

-als hars gebruik je epoxy met UV blokker. Gebruik het liefst een epoxy die zeer langzaam uithardt zoals bijvoorbeeld de Epoxy Gierhars Helder

Tip: zorg dat de vlinder in de juiste positie in de mal gefixeerd zit zodat deze niet op de hars kan gaan drijven.

Voor het bekleden van een keukenblad met epoxy raden wij UltraCast XT Heldere Epoxyhars hittebestendig tot 95°C aan.

Het stappenplan

1) keukenblad hoeft niet geprimed / gegrond te worden, maar wel extreem goed schoon te zijn en goed ontvet met isopropanol .

2) Bij opstaande randen loopt de epoxy wat uit en zal dus dunner zijn. Wanneer jouw blad wit/licht gekleurd is en je nu een donkere kleur wenst dan wordt aangeraden het blad zeker bij de opstaande randen (de voorkant van het blad) op kleur te lakken of primeren.

3) De dikte bij uitgieten zal ongeveer 0,5 mm zijn (dus een halve milimeter) Dan heb je 0,5 liter nodig per 1m². Als je dikker wilt gieten (max 1 mm) heb je uiteraard meer nodig.

4) Let goed op de aanwijzingen in de databladen. Het zou jammer zijn als dit mis gaat en het keukenblad niet het gewenste resultaat krijgt.

• De hars moet tot 21 dagen uitharden om echt de uiteindelijke hardheid en temperatuurbestendigheid te verkrijgen
• Gebruik niet te veel kleurenpasta of siliconen of andere effect-oplossingen omdat deze de temperatuurbestendigheid van de epoxy verlagen.
• Gebruik in het bijzonder geen kleurenoplossing met alcohol, daar deze zeker de temperatuurbestendigheid verlaagt.
• Bij inkleuren kan je het best gebruik maken van poeders.
• Gebruik een extra niet gekleurde laag UltraCast XT over de gekleurde laag om de temperatuurbestendigheid te verhogen.
• Houd het keukenblad uit direct zonlicht. Plak zo nodig ramen af
• Werk bij voorkeur bij 20-25^o Bij te hoge temperatuur is er te weinig tijd om het product goed te verwerken. Bij te lage temperaturen staat de epoxy te lang bloot aan temperatuur en vochtigheidsschommelingen waardoor amine blush of sinaasappelhuid effecten kunnen ontstaan.
• Voorkom luchtstromen (ook van airconditioner), houd temperatuur en vochtigheid zo veel mogelijk constant in de ruimte waar de epoxy uithardt. Grotere schommelingen geven rimpels, sinaasappelhuid of visogen.

Bovenal raden wij altijd aan om een test te doen op een gelijksoortig oppervlak om ervaring op te doen en te bekijken of dit proces voor jou werkt

Voor het gieten van een dergelijke mal kunt u gebruik maken van de siliconen A met de siliconen B. Echter zijn er 2 belangrijke punten waar men rekening mee dient te houden: 1- Hechting, de siliconen zullen mogelijk hechten indien het lijstje poreus of ongelakt is. 2- Aantasting, de B component kan het oude lijstje aantasten. Voor de zekerheid kan men een kleine hoeveelheid siliconen aanmaken en testen (op een plaats waar dit niet zichtbaar is). Als de siliconen hier niet hechten en niks hebben aangetast kan men de mal gieten/spatelen. Men kan ook oplossing zoeken in de siliconen A Pink of Yellow of Green. Hoewel deze siliconen iets prijziger zijn zal de kans op aantasting ook beduidend minder zijn. De kans op hechting wordt nauwelijks tot niet kleiner. Als laatste kan men kiezen voor het natuurproduct alginaat (3D gel) uit de webwinkel. Deze is echter éénmalig bruikbaar en (doordat het natuurlijk en op basis van water is)beperkt houdbaar (2 - 3 uur). 

Bedenk dat alle siliconen tijdens uitharden een beetje vettigheid achter kunnen laten. Dat houdt in dat er vlekken in uw houten lijstje kunnen komen die u niet kunt verwijderen. Zet om dit te testen daarom altijd eerst een kleine proef op, op een stuk van het lijstje dat niet belangrijk is. 

Ik zal even in het kort vertellen wat je kunt doen en welke materialen je hiervoor kunt gebruiken:

Kneed je eigen dildo van plasticineklei.

Het is van belang dat het model een beetje taps toeloopt, zodat deze later makkelijk uit de alginaat te halen is zonder iets kapot te trekken.

Steek een latje, pin, schroef of iets dergelijks in de onderkant van de geboetseerde dildo (hier houd je de dildo aan vast als je deze in het alginaat steekt).

Maak nu van het geboetseerde werk een mal van alginaat.

Mix de alginaat 3D-gel in de mengbeker van 1900 ml. Bekijk hierbij ook het alginaat datablad voor informatie.

gebruik een alginaat : water verhouding van 1:3 dus 100 gram alginaat met 300 gram water.

Houdt de dildo van plasticine in het alginaat mengsel 3D-gel (dit duurt ongeveer 3 minuten).

Laat de alginaat 3D-gel uitharden en verwijder de dildo van plasticine voorzichtig uit het alginaat. Wees voorzichtig anders gaat de alginaat mal kapot.

Beweeg het model zacht heen en weer om lucht erbij te laten.

Maak nu je siliconenmengsel klaar voor gebruik en voeg er siliconen kleurstof bij zodat je een mooie kleur hebt.

Voeg een klein beetje kleurstof (max 2%) toe aan de A component. Siliconen kleurstof

Gebruik een schort om te voorkomen dat kleren vuil worden.

Gebruik handschoenen tijdens het verwerken van de siliconen (niet omdat de siliconen gevaarlijk zijn maar om de handen schoon te houden.

Meng de A- met de B- component van de Siliconen Additie Transparant 15 Snel set met bijv. een Mengspatel

Giet de siliconen in de mal van alginaat. 

Na een half uur (op kamertemperatuur) kunt u de dildo uit de mal verwijderen

De dildo eventueel eenmalig 2 tot 3 uur in een oven bakken op 100 °C om te ontgassen. Laat de vorm afkoelen!

Belangrijk: als de mal van alginaat klaar is is het belangrijk zo snel mogelijk de siliconen aan te maken en in de mal te gieten. De tijd tussen het verwijderen van de plasticine en het gieten van de siliconen mag maximaal 15 minuten zijn.

• Hoeveelheden per persoon:
• Plasticine:                    500 gram
• Alginaat:                      400 gram
• Siliconen:                     550 gram
• Siliconen kleurstof         1 potje van de gewenste kleur is voldoende voor iedereen. (eventueel meerdere kleuren).
• Mengbeker 1900 ml       1 beker
• Mengbeker 1100 ml       1 beker
• Mengspatel                   1 (Afhankelijk van aantal kleuren)
• Schort                          1
• Latex handschoenen      1 paar