Streichform oder Spachtelform aus Silikon herstellen

Was ist eine Streichform

Bei einer Gießform stellen Sie das Original in einen Formkasten und gießen diesen mit flüssigem Silikon aus. Bei einer Streichform tragen Sie eingedicktes Silikon mit Pinsel oder Spachtel direkt auf das Original auf, in mehreren dünnen Schichten, bis Sie eine Wandstärke von etwa fünf bis zehn Millimetern erreicht haben. Die Form folgt damit der Kontur des Objekts.

Da eine Streichform nur eine dünne Haut ist, benötigt sie fast immer eine Stützform, um ihre Form zu halten. Diese Stützform, auch Mutterform genannt, fertigen Sie aus Gips, Polyurethan, Epoxid mit Glasfaser oder hartem PU Schaum.

Wann wählen Sie eine Streichform und wann eine Gießform

Welches Silikon wählen Sie für eine Streichform

Für eine Streichform verwenden Sie einen RTV 2 Silikonkautschuk, den Sie selbst mit einem Thixotropiermittel eindicken, oder ein Silikon, das ab Werk bereits spachtelbar ist. Beides funktioniert, aber die Wahl zwischen Kondensation und Addition entscheidet über den Erfolg Ihres Projekts.

Selbst eindicken oder fertig spachtelbar kaufen

Selbst eindicken gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Viskosität jeder Schicht und ist günstiger. Ein fertig spachtelbares Silikon spart Zeit und liefert ein gleichbleibendes Ergebnis, was bei großen Flächen und bei Arbeiten vor Ort mit knapper Zeit von Vorteil ist.

• Silikon C 20 Set, universelles Kondensationssilikon
• Thixo C, Thixotropiermittel für Kondensationssilikon
• Fertig spachtelbare Silikone
• Füllstoffe, Primer und Additive

Benötigte Materialien

Legen Sie alles bereit, bevor Sie beginnen. Die Verarbeitungszeit einer angemischten Portion ist begrenzt, oft nicht mehr als zwanzig bis sechzig Minuten, und in dieser Zeit können Sie nicht weggehen, um etwas zu suchen.

Material

• Silikonkautschuk in der richtigen Härte, meist Shore A 20 bis 30 für Formen
• Thixotropiermittel, um das Silikon spachtelbar zu machen
• Trennmittel passend zum Original
• Versiegelnder Lack oder Sealer für poröse oder chemisch aktive Untergründe
• Silikonfarbe, um pro Schicht eine andere Farbe zu verwenden und die Mischung zu kontrollieren
• Verstärkungsgewebe oder Faser für große oder stark belastete Formen

Werkzeug

• Digitale Waage mit einer Genauigkeit von mindestens einem Zehntelgramm
• Mischbecher in mehreren Größen, ausreichend groß
• Spachtel und Rührstäbe mit flacher Spitze zum Abschaben von Boden und Wand
• Pinsel, darunter ein feiner Pinsel für Ecken und Details
• Formkastenmaterial für die Stützform und für eventuelle Ränder
• Vakuumkessel zum Entlüften der Kontaktschicht, optional aber sehr wirksam
• Handschuhe und weitere persönliche Schutzausrüstung

Für die Stützform

• Gips mit Jute oder Glasfaser für eine klassische Mutterform
• Laminierepoxid mit Glasfaser für eine leichte und sehr steife Schale
• PU Schaum für eine schnelle und leichte Stützform
• Acrylharz als Alternative zu Gips, stärker und leichter

Vorbereitung des Originals

Neunzig Prozent aller misslungenen Formen lassen sich auf die Vorbereitung zurückführen. Das Silikon übernimmt jedes Detail, also auch Staub, Fingerabdrücke, Kratzer und zurückgebliebenes Trennmittel.

1. Reinigen und entfetten. Entfernen Sie Staub, Fett, altes Wachs und lose Partikel. Lassen Sie das Original vollständig trocknen.
2. Reparieren. Füllen Sie Beschädigungen und unerwünschte Unebenheiten. Was Sie jetzt nicht reparieren, wiederholt sich in jedem Abguss.
3. Hinterschneidungen beurteilen. Bestimmen Sie vorab, wie Sie die Form später vom Original lösen. Bei einer geschlossenen Form planen Sie eine Schnittlinie oder eine Teilung der Stützform.
4. Bei Bedarf versiegeln. Poröse und chemisch aktive Untergründe erhalten zuerst einen Sealer oder Lack. Lassen Sie diesen vollständig aushärten.
5. Trennmittel auftragen. Eine dünne und gleichmäßige Schicht. Zu viel Trennmittel verstopft feine Details und kann sich in Vertiefungen sammeln.
6. Tropfentest durchführen. Tragen Sie eine kleine Menge angemischtes Silikon an einer unauffälligen Stelle auf und lassen Sie es vollständig aushärten. Bleibt es klebrig, ist der Untergrund ungeeignet oder nicht ausreichend versiegelt.

Welcher Untergrund erfordert welche Vorbereitung

Der Schichtaufbau einer Streichform

Eine gute Streichform besteht aus mindestens zwei und oft drei funktionalen Schichten. Jede Schicht hat eine eigene Aufgabe und eine eigene Viskosität. Mischen Sie niemals auf einmal das gesamte Silikon an, das Sie für die ganze Form benötigen, denn die erste Portion ist ausgehärtet, bevor Sie zur letzten Schicht kommen.

Schicht 1, die Kontaktschicht

Die Kontaktschicht bestimmt die Qualität der Form. Diese Schicht ist so gut wie nicht eingedickt, etwa null bis ein Tropfen Thixotropiermittel pro hundert Gramm, damit sie dünn verläuft und jedes Detail übernimmt. Streben Sie einen Film von etwa einem halben Millimeter an.

• Tragen Sie die Schicht mit der Pinselspitze auf und tupfen Sie sie in die Oberfläche ein
• Arbeiten Sie feine Details und Innenecken zuerst ab, danach die flachen Bereiche
• Streichen Sie nicht hin und her, denn dadurch falten Sie Luft in die Schicht
• Stechen Sie sichtbare Blasen sofort mit einer Nadel auf und streichen Sie die Stelle glatt
• Entlüften Sie das angemischte Silikon vorzugsweise zuerst im Vakuum, das ist nur möglich, solange das Silikon nicht eingedickt ist

Schicht 2, die Aufbauschicht

Die Aufbauschicht ist deutlich eingedickt, damit sie stehen bleibt und der Form Stärke gibt. Tragen Sie diese Schicht auf, sobald die Kontaktschicht tacky ist, also klebrig aber nicht mehr flüssig. In diesem Zeitfenster verbinden sich die Schichten chemisch zu einer Einheit.

• Tragen Sie die Schicht in dünnen Bahnen von zwei bis drei Millimetern auf
• Arbeiten Sie von unten nach oben und stets in dieselbe Richtung
• Drücken Sie das Silikon mit dem Spachtel an, statt Klumpen abzulegen
• Zerstören Sie die Kontaktschicht nicht, arbeiten Sie mit kontrolliertem Druck
• Verwenden Sie für diese Schicht eine andere Farbe, dann sehen Sie genau, wo Sie noch nicht gearbeitet haben

Schicht 3, die Abschlussschicht

Die Abschlussschicht bringt die Form auf die endgültige Wandstärke und ergibt eine gleichmäßige Oberfläche, an die später die Stützform anschließt. Bei großen oder stark belasteten Formen legen Sie in dieser Phase ein Verstärkungsgewebe oder eine Fasermatte in das noch nasse Silikon und spachteln eine letzte Schicht darüber.

Senkrechte Wände und Innenecken

Hier scheitern die meisten Streichformen. Auf einem flach liegenden Objekt funktioniert nahezu jede Technik. An einer senkrechten Wand, in einer Wannenform oder in einer tiefen Innenecke funktionieren nur die richtigen Handgriffe.

Warum es dort schiefgeht

An einer senkrechten Wand sackt die dünne Kontaktschicht durch ihr eigenes Gewicht nach unten. Oben entstehen dünne oder offene Stellen, unten eine Ansammlung. Legen Sie darüber die eingedickte Aufbauschicht, schließen Sie Luft zwischen beiden Schichten ein. Genau an der Stelle, an der die Form am sichtbarsten ist.

In Innenecken, also dort wo Boden und Seitenwand zusammentreffen, hält sich Luft am hartnäckigsten. Der Pinsel erreicht die Ecke nicht wirklich, das Silikon überbrückt die Ecke und es bleibt ein Luftkanal zurück.

So machen Sie es richtig

1. Tragen Sie die Kontaktschicht an senkrechten Teilen zweimal auf. Zuerst eine hauchdünne Schicht, warten Sie drei bis fünf Minuten, bis das Silikon anzieht, und tragen Sie dann eine zweite dünne Schicht auf. So bleibt die Schicht stehen, ohne dass Sie eindicken müssen.
2. Tupfen Sie die Innenecken zuerst ab. Verwenden Sie einen feinen Pinsel mit der Spitze und drücken Sie das Silikon mit einer Tupfbewegung in die Ecke. Erst danach ziehen Sie die Schicht zu den flachen Bereichen hin.
3. Verkleinern Sie die Innenecke, wenn möglich. Eine scharfe neunzig Grad Ecke ist immer eine Problemzone. Können Sie das Original mit einer kleinen Hohlkehle versehen, verschwindet das Problem weitgehend.
4. Arbeiten Sie bei der Aufbauschicht von unten nach oben. Material, das nach unten sackt, landet dann auf einer bereits gefüllten Zone statt auf einer leeren.
5. Andrücken statt aufschöpfen. Ein Klumpen Silikon, den Sie vom Spachtel abstreifen, nimmt fast immer Luft mit. Setzen Sie den Spachtel flach an und ziehen Sie ihn aus.
6. Bauen Sie in dünnen Bahnen auf. Zwei bis drei Millimeter pro Durchgang. Mehrere dünne Schichten sind stärker und blasenfreier als eine dicke Schicht.
7. Kontrollieren Sie mit Licht. Leuchten Sie mit einer Lampe streifend über die Oberfläche. Eingeschlossene Luft ist als leichte Beule oder matte Stelle sichtbar.

Hinterschneidungen

Eine Streichform verträgt mehr Hinterschneidung als eine Gießform, weil die dünne Silikonhaut flexibel ist. Dennoch gibt es eine Grenze. Bei tiefen Hinterschneidungen planen Sie eine Schnittlinie in der Form und eine geteilte Stützform, damit Sie die Form beim Entformen aufklappen können. Führen Sie den Schnitt im Zickzack statt gerade, dann schließt die Form danach wieder exakt.

Luftblasen vermeiden, die zehn wichtigsten Ursachen

1. Luft beim Mischen eingebracht. Rühren Sie ruhig und schabend, nicht schlagend oder mit hoher Drehzahl. Ein Mischbecher mit großzügigem Boden hilft.
2. Eingedicktes Silikon kann nicht mehr entlüften. Sobald Sie Thixotropiermittel zugeben, bleibt eingeschlossene Luft stehen. Entlüften Sie also vor dem Eindicken, oder halten Sie die Kontaktschicht bewusst nahezu unverdickt.
3. Keine Ruhepause nach dem Eindicken. Lassen Sie die Mischung ein bis zwei Minuten stehen, damit größere Blasen aufsteigen können, und rühren Sie danach noch einmal ruhig durch.
4. Kontaktschicht zu dick aufgetragen. Über einem Millimeter können Blasen nicht mehr an die Oberfläche entweichen. Halten Sie einen halben Millimeter ein.
5. Hin und her streichen. Jede Rückbewegung faltet Luft unter die Schicht. Arbeiten Sie in eine Richtung und tupfen Sie bei Details.
6. Innenecken überbrückt statt gefüllt. Tupfen Sie die Ecke zuerst separat ab, bevor Sie weiterarbeiten.
7. Ablaufen an senkrechten Wänden. Siehe vorherigen Abschnitt, tragen Sie die Kontaktschicht dort in zwei Durchgängen auf.
8. Zu spät auf der vorherigen Schicht gearbeitet. Eine vollständig ausgehärtete und trockene Schicht ergibt Einschlüsse am Übergang. Bleiben Sie im tacky Zeitfenster.
9. Poröser Untergrund, der Luft abgibt. Gips, Beton und Holz lassen Luft entweichen, sobald das Silikon aufliegt. Versiegeln löst das.
10. Zu kalt gearbeitet. Unter achtzehn Grad ist das Silikon dickflüssiger und hält Luft fest. Bringen Sie sowohl das Silikon als auch das Original auf Raumtemperatur.

Eindicken mit einem Thixotropiermittel

Ein Thixotropiermittel macht das Silikon standfest, ohne die Eigenschaften des ausgehärteten Kautschuks wesentlich zu verändern. Das Silikon wird dünnflüssig, sobald Sie es bewegen, und dick, sobald es ruht. Dadurch können Sie es an einer senkrechten Wand auftragen, ohne dass es abläuft.

Vorgehen

1. Wiegen Sie Komponente A und Komponente B ab und mischen Sie diese zuerst vollständig, einschließlich Boden und Wand des Bechers.
2. Geben Sie erst danach das Thixotropiermittel zu, Tropfen für Tropfen oder in kleinen Portionen.
3. Mischen Sie kräftig durch, bis die Masse homogen ist.
4. Lassen Sie die Mischung ein bis zwei Minuten ruhen, damit das Mittel wirkt und Luft aufsteigen kann.
5. Rühren Sie noch einmal ruhig durch und beginnen Sie mit dem Auftragen.

Richtwerte Dosierung

Der praktische Test: das Silikon ist ausreichend eingedickt, wenn Sie es mit einem Spachtel etwa einen Zentimeter dick an einer senkrechten Wand auftragen können, ohne dass es innerhalb einer Minute absackt.

Die Stützform oder Mutterform

Eine Streichform von fünf bis zehn Millimetern Stärke hat keine eigene Formstabilität. Ohne Stützform sackt sie durch, verformt sich beim Befüllen und Ihre Abgüsse werden nicht maßhaltig. Nur bei sehr kleinen und flachen Formen können Sie auf die Stützform verzichten.

Wann Sie sie in jedem Fall brauchen

• Bei jeder Form größer als etwa zwanzig Zentimeter
• Bei Wannenformen, Schalen und allem mit hohen Seitenwänden
• Bei schweren Abgüssen wie Beton, Gips oder gefüllten Harzen
• Bei Formen, die häufig genutzt oder gelagert werden

Vorgehen

1. Lassen Sie die Silikonform vollständig aushärten, bevor Sie die Stützform anfertigen.
2. Tragen Sie ein Trennmittel auf die Außenseite der Silikonform auf, insbesondere bei Gips und Epoxid.
3. Bestimmen Sie die Teilung. Bei einer geschlossenen oder tiefen Form fertigen Sie die Stützform in zwei oder mehr Teilen mit einer Trennwand aus Ton oder Platte.
4. Setzen Sie Passungen, also Vertiefungen oder Nocken an den Flanschen, damit die Teile später nur auf eine Weise zusammenpassen.
5. Bauen Sie die Stützform in der gewählten Materialkombination auf, zum Beispiel Gips mit Jute oder Epoxid mit Glasfaser.
6. Versehen Sie die Stützform mit einer ebenen Basis oder mit Füßen, damit die Form beim Gießen stabil steht.

Materialwahl Stützform

Aushärten, Entformen und Nachbehandlung

Bedingungen

Arbeiten Sie bei achtzehn bis fünfundzwanzig Grad und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von vierzig bis siebzig Prozent. Kondensationssilikone benötigen Luftfeuchtigkeit zum Aushärten. In einem trockenen und kalten Raum dauert die Aushärtung erheblich länger als die angegebene Richtzeit, insbesondere im Kern einer dickeren Schicht.

Wann entformen

Richtzeiten in Produktunterlagen gelten für ideale Bedingungen und für eine einzelne Gießschicht. Bei einer Streichform bauen Sie mehrere Schichten auf, wobei die unterste Schicht zuerst aufgetragen wurde, aber zuletzt vollständig durchhärtet. Nehmen Sie sich daher bewusst zusätzliche Zeit.

• Warten Sie mindestens vierundzwanzig Stunden, bevor Sie die Form vom Original lösen
• Bei niedriger Temperatur, geringer Luftfeuchtigkeit oder dickem Aufbau warten Sie achtundvierzig Stunden
• Die volle Endfestigkeit und Weiterreißfestigkeit wird erst nach drei bis sieben Tagen erreicht
• Belasten Sie die Form in den ersten Tagen nicht stark und gießen Sie noch keine schweren oder stark exothermen Materialien

Entformen

1. Entfernen Sie zuerst die Stützform, in der richtigen Reihenfolge der Teilung.
2. Lösen Sie den Rand der Silikonform vorsichtig und arbeiten Sie gleichmäßig rundum.
3. Ziehen Sie niemals an einem Punkt. Eine Streichform ist dünn und reißt bei Punktbelastung.
4. Blasen Sie gegebenenfalls Luft zwischen Form und Original, um das Vakuum zu brechen.

Nachbehandlung und Lagerung

• Reinigen Sie die Form mit Seife und Wasser oder mit Isopropanol und lassen Sie sie vollständig trocknen
• Legen Sie die Form zur Lagerung zurück in die Stützform, das ist der beste Schutz gegen Verformung
• Lagern Sie dunkel, trocken und druckfrei und legen Sie niemals etwas Schweres auf die Form
• Verwenden Sie bei jedem Abguss ein Trennmittel, das zum Gießmaterial passt, das verlängert die Lebensdauer erheblich

Problemlösung

Tipps unserer Spezialisten

• Verwenden Sie pro Schicht eine andere Farbe. Sie sehen sofort, wo Sie noch nicht gearbeitet haben und ob Ihre Wandstärke gleichmäßig ist.
• Mischen Sie pro Schicht eine eigene Portion an und berechnen Sie diese großzügig. Eine halbe Portion zu wenig mitten in einer Schicht kostet Sie das gesamte tacky Zeitfenster.
• Wiegen Sie immer, messen Sie niemals nach Volumen. Eine Waage mit einem Zehntelgramm Genauigkeit ist eine der günstigsten Versicherungen in diesem Handwerk.
• Testen Sie an einem Probestück, wenn Sie einen neuen Untergrund oder ein neues Trennmittel verwenden. Ein halbes Gramm Silikon kostet fast nichts, eine misslungene Form kostet einen Tag.
• Arbeiten Sie mit zwei Pinseln, einem feinen für Details und Ecken und einem breiteren für die flachen Bereiche.
• Legen Sie die Stützform bereits bereit, bevor Sie beginnen. Bei einer großen Form wollen Sie diese direkt nach der letzten Schicht anfertigen können.
• Notieren Sie pro Projekt das Mischungsverhältnis, die Dosierung und die Umgebungstemperatur. Bei der nächsten Form wissen Sie genau, was Sie anpassen müssen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich jedes Silikon bis zur Spachtelbarkeit eindicken

Nahezu jedes RTV 2 Silikon lässt sich eindicken, sofern Sie das richtige Mittel für den richtigen Typ verwenden. Nutzen Sie ein Thixotropiermittel, das für Kondensationssilikon geeignet ist, bei Kondensation, und ein geeignetes Mittel oder pyrogene Kieselsäure bei Additionssilikon. Fragen Sie uns, wenn Sie bei einem bestimmten Produkt unsicher sind.

Wie viel Silikon benötige ich für eine Streichform

Berechnen Sie die Oberfläche des Originals in Quadratzentimetern und multiplizieren Sie diese mit der gewünschten Wandstärke in Zentimetern. Das ergibt das Volumen in Kubikzentimetern. Multiplizieren Sie dieses mit etwa 1,1 bis 1,2 für die Dichte und rechnen Sie zwanzig Prozent Verlust hinzu. Für eine Wanne von dreißig mal zwanzig mal zehn Zentimetern mit acht Millimetern Wandstärke kommen Sie so auf etwa anderthalb Kilogramm.

Kann ich eine Streichform auch in einer Schicht herstellen

Technisch ja, aber das Ergebnis ist fast immer schlechter. Eine dicke eingedickte Schicht direkt auf dem Original schließt Luft ein und ergibt eine matte und ungenaue Formoberfläche. Die getrennte Kontaktschicht und Aufbauschicht sind kein Luxus, sondern der Kern der Technik.

Warum härtet mein Silikon am Original nicht aus

Bei Additionssilikon ist dies fast immer Inhibierung, verursacht durch Schwefel, Zinn, Latex, Styrol oder Rückstände bestimmter Klebstoffe und Knetmassen. Bei Kondensationssilikon liegt die Ursache meist in einem ungenauen Mischungsverhältnis, unvollständigem Mischen oder einer sehr trockenen Umgebung.

Wie lange hält eine Streichform

Das hängt vom Gießmaterial und vom Einsatz eines Trennmittels ab. Bei Gips oder Acrylharz erreichen Sie mit einer Kondensationsform in der Regel einige Dutzend bis gut hundert Abgüsse. Bei Polyester oder Polyurethan verschleißt die Form durch die chemische Belastung schneller. Eine Platinform hält erheblich länger.

Kann ich eine beschädigte Streichform reparieren

Ja. Reinigen Sie die beschädigte Stelle, rauen Sie sie leicht an und tragen Sie frisches Silikon desselben Typs auf. Für eine zuverlässige Haftung auf vollständig ausgehärtetem Silikon verwenden Sie einen Silikonkleber oder einen Primer. Ein Riss, der durch die gesamte Wandstärke verläuft, lässt sich reparieren, bleibt aber eine Schwachstelle.

Ist eine Streichform für Lebensmittelkontakt geeignet

Nur wenn Sie ein dafür zertifiziertes Silikon verwenden, und das sind in der Praxis Additionssilikone. Kondensationssilikone sind für Lebensmittelkontakt nicht geeignet. Nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie eine Form für Lebensmittel herstellen möchten, dann beraten wir Sie zum richtigen Produkt und zur zugehörigen Dokumentation.

Weiterführende Informationen

• Anleitung, einteilige Gieß oder Spachtelform einer Steinstruktur
• Silikon Auswahlhilfe, finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung
• Informationszentrum mit der gesamten technischen Dokumentation
• Übersicht aller Anwendungen